Выкройка рукава по пройме готового изделия: описание, фото, видео мк

Определение параметров длины и глубины проймы

Построение проймы влияет не только на прилегание рукава, но и на то, насколько свободно облегается грудь, и какова посадка всего изделия на фигуре. Пройма представляет собой вырез плеча, к которому пришивается рукав. Если изготавливается безрукавное изделие, то через это отверстие продевается рука.

Длина проймы представляет собой измерение отверстия, проведенное сверху вниз. Его можно определить с помощью линейки. Обычно для этого нужно измерить этот параметр у той одежды, которую носят. При этом руки надо свободно опустить вниз.

Схема втачного рукава

Более точно эту величину можно измерить со спины. Начальная точка находится в верхней части, там, где расположен край плечевого скоса. При ощупывании в этом месте можно почувствовать косточку. Расстояние надо измерить до нижнего края подмышечной впадины.

Ширина рукавного отверстия представляет собой изменение самой широкой части рукавного отверстия по горизонтали. Более точно его можно определить, если измерить длину отрезка между передней и задней самыми высокими точками подмышечной впадины.

Мерки для построения

При снятии мерок измеряемый должен стоять ровно и без напряжения

При этом необходимо обращать внимание на следующее:

Руки должны быть опущены вдоль тела
На это важно обращать внимание, когда моделью является ребенок.
Ступни должны стоять таким образом, чтобы пятки были вместе, а носки смотрели немного в стороны. Расстояние между носками должно примерно составлять 15-20 см.
Модель может контролировать правильность снятия мерок, стоя перед зеркалом
Это поможет сделать этот процесс более точным.
Для большей точности на клиенте во время получения размеров необходимо наличие только нижнего белья

Возможно использование безрукавной плотно облегающей одежды.
Чтобы повысить точность проведенных измерений, на теле можно ставить метки. Их можно отмечать мелом или в этих местах располагать булавки.
Основание шеи, плечевую линию и плечевую точку рекомендуется ставить на теле модели. Эти параметры очень важны для того, чтобы была правильно составлена выкройка рукава.
Отмечают верхние края подмышечных впадин. Они располагаются на одном уровне с выступающими частями лопаток.

Точно снятые мерки помогут составить качественную выкройку. Так можно сделать любую модель рукава, например, реглан.

Обхваты

При построении выкройки используются не только передняя и задняя глубина проймы, но и обхваты рукава в локте и на запястье

При использовании этих величин надо принимать во внимание поправку на облегание

Вам это будет интересно Построение выкройки и пошив худи (толстовка с капюшоном)

Длины

Для выкройки необходима длина рукава, которая измеряется от края плеча до обхвата. Потребуется определить, где расположен локоть. Для этой цели нужно измерить расстояние от него до края плеча.

Небольшие советы при построении выкройки рукава

Хочу дать вам напоследок несколько советов. Во-первых, по поводу припусков. При раскрое оставляйте припуск по окату 1,5 см, а по боковым швам — 2см. В случае неточности выкройки, они помогут вам ее подкорректировать.

Обратите внимание на самое верхнее фото. Это самый простой и остроумный способ построения выкройки одношовного рукава

Используется лишь верхняя часть выкройки (окат), а остальная часть рукава рисуется мелом прямо на ткани. Конечно, такой способ можно использовать только уже опытной швее. И то лишь для некоторых видов изделий и тканей, например для трикотажной футболки или свободного платья с коротким рукавом.

И еще, опытные закройщики никогда не строят выкройку вместе с припусками, припуски на швы и подгибки они отмечают на ткани. Однако начинающим рекомендую делать бумажную выкройку вместе с припусками. Это предохранит вас от ошибки при раскрое ткани, когда режут ткань, забывая про припуски. К тому же это облегчит вам правильно сделать раскладку лекал выкройки и точно посчитать расход ткани и подкладки для пошива одежды.

Особенности построения выкройки кофты со спущенным плечом

Кофта и блузка имеют между собой существенные отличия:

Блузка – это стильный приталенный наряд, сделанный из легкой ткани. Она представляет собой род красивой верхней одежды. Часто в ней используются украшения: оборки, рюши или аппликации из бисера.
Кофточка обычно представляет собой основу для верхней одежды. Обычно воротник бывает высоким и отложным, застежки бывают молнией или на пуговицах.

Обратите внимание! Их основное отличие находится в сфере применения. Блузка имеет гораздо более официальный вид. Кофта часто относится к повседневному стилю

Она будет уместна на работе или при посещении официальных мероприятий

Кофта часто относится к повседневному стилю. Она будет уместна на работе или при посещении официальных мероприятий.

Спущенные рукава используют для кофты, сделанной из более легких тканей. Наиболее привлекательной в таком случае будет однотонная ткань. Рукава делают вподгибку. На плечевой и боковой срез проймы добавляют по 1 см при изготовлении выкройки.

Последовательность кроя и шитья

К крою и пошиву готового изделия приступают только после того, как заготовлены все детали, в том числе и те, что предназначены для отделки изделия: воротник, карманы, манжеты. Существует типовая последовательность кроя и сборки, которой нужно придерживаться при пошиве.

Выкройка с цельнокроеным рукавом

Линия горловины

Прежде чем приступать к созданию выкройки горловины? рассчитывают ее ширину для каждой из частей. У горловины переда и горловины задней части разная глубина и ширина. Выкраивают их отдельно, после чего соединяют и в таком виде пристрачивают к уже собранным деталям. Для расчета глубины и ширины разных частей пользуются отдельными формулами.

Грудная вытачка

Грудные вытачки переносят с бумаги на ткань. Стачивают их еще до сборки самого изделия, т. е. до соединения платья по боковым линиям и плечам. Для построения вытачки нужно знать:

высоту проймы полочки;
ширину груди (измеряется дважды по двум разным параметрам).

Такую вытачку удобнее построить в боковой шов или пройму.

Линия плеча переда

Для построения линии плеча переда:

от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки к верхней точке деления вспомогательной линии проймы спинки проводят пунктирную черту;
по ней откладывают 8 см;
от этой же пунктирной линии вниз прочерчивают еще линию, длиной в 2 см под прямым углом.

Проводят линию плеча переда.

Линия проймы спинки

Чтобы оформить линию проймы спинки определяют четыре ключевых точки на чертеже. Через эти точки и проводят линию проймы.

Рисуем линию проймы спинки

При создании рисунка учитывают, что могут возникнуть потери в ширине спинки. Чтобы сохранить ее, вправо от линии проймы откладывают отдельный отрезок.

Линия проймы

Перед раскроем изделия определяются с фасоном, запасаются большим количеством бумаги для нанесения на нее чертежа, который впоследствии переносят на ткань. Сложность построения чертежа и последующего раскроя во многом зависит от типа ткани, задумки швеи. Крой платья осуществляют, соблюдая типовую последовательность кроя. С этим способна справиться даже начинающая швея.

https://www.youtube.com/watch?v=JvjIgtWH4qg

Схемы с описанием создания фигурной проймы

И, наконец, подошла очередь описания, как правильно вязать рукав с фигурной проймой. Так как статья рассчитана на начинающих вязальщиц, то для первых изделий я бы посоветовала выбирать модели из журналов с подробным описанием последовательности вязания деталей. После того как вы поймете принцип вывязывания различных линий, можно приступать к созданию собственных моделей.

Чем хороши вещи, сделанные своими руками, так это своей оригинальностью. Поэтому у каждой модели своя форма рукава и расчет прибавлений-убавлений тоже свой. Но все же я приведу несколько способов вывязывания оката втачного рукава.

Так же как и в предыдущих способах, втачной рукав можно начинать сверху и снизу. Один из способов вывязывания оката снизу приведен на рисунке внизу:

Принцип расширения рукава остался таким же, как и в предыдущих способах вязания рукава спицами.
Цифры по окату рукава показывают, сколько петель нужно убавить в каждом ряду.
В первом ряду оката сразу закрываем (не провязываем вместе!) 4 петли. Вяжем ряд до конца.
Поворачиваем на изнаночную сторону и тут закрываем те же 4 петли.
В следующем ряду уже провязываем вместе 3 петли с каждой стороны.
И так далее по схеме вязания.
Обозначение 1х18 говорит о том, что в следующих 18 рядах нужно убавлять по 1 петле.
В последнем, верхнем ряду оставшиеся несколько петель закрываем сразу.

Построение выкройки-основы рукава:

Шаг 1. Строим базисную сетку. В левом верхнем углу отмечаем точку О. Проводим вниз вертикальную линию. На ней от точки О откладываем ОГ = Впр/2 = 37/2 = 18,5 см. Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию уровня груди.

От точки О вниз откладываем ОП = 2/10*Шпр + (0,5_1,5), чем больше значение из диапазона в скобках, тем ниже окат рукава и больше ширина, что предпочтительно при полных руках, я возьму среднее — 1 см, ОП = 2/10*10,5 + 1 = 3,1 см. Проводим вправо горизонтальную линию уровня плеча.

От точки П вниз откладываем ПН = Др = 55 см. Проводим горизонталь.

От точки Н вверх откладываем НН1 = 2_2,5 см, проводим горизонталь.

От точки Г вниз откладываем ГЛ = ГН1/2 – 1 = 17,8 см, проводим горизонталь (линию локтя).

Шаг 2. От точки Г вверх откладываем ГК = Шпр/4 = 2,6 см. Из точки К под углом проводим прямую, таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки П получился отрезок КП1 = Дпр/2 – (0_1), чем больше значение из диапазона в скобках, тем меньше величина прибавки по окату рукава, которая должна составлять 8-10% от Дпр. Я возьму 0,5 см и КП1 = 21,5 см. Из точки П1 проводим вниз вертикаль, на ее пересечениях с горизонталями отмечаем точки Г1, Л1.

Шаг 3. ПП2 = Г1Г2 = ПП1/2 + 1 = 9,7 см. Отмечаем точку П3, это середина отрезка ПП2. От точки П1 вниз откладываем П1П4 = Шпр/4 + 0,5 = 3,1 см.

Шаг 4. Строим вспомогательный отрезок КП3, на его середине отмечаем точку П5. Строим отрезки П5П2, П2П4. На отрезке П2П4 влево откладываем расстояние 0,5 см, полученную точку соединяем с Г2.

Шаг 5. По линии локтя от точки Л вправо, а от точки Л1 влево откладываем 1 см, отмечаем точки Л2, Л3. Соединяем К и Л2, П4 и Л3. От точки Н1 вправо на расстоянии 1 см отмечаем точку Н2, соединяем ее с Л2. Из точки Н2 под углом проводим прямую таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки Н получился отрезок Н2Н3 = Шрн/2 = 10,5 см. Соединяем точки Л3 и Н3.

Шаг 6. Оформляем линию оката рукава. Отрезок ГГ2 делим пополам, проводим перпендикуляр и на нем на расстоянии 0,5 см отмечаем точку С. Из точки С вправо до отрезка из точки Г2 строим дугу, соединяем ее конец с точкой П4 прямой линией. Из точки С влево строим дугу до точки К изгибом идентичным изгибу проймы с выкройки основы полочки платья (зеленый цвет на чертеже), накладываем, совмещаем и чертим.

Проводим из центров отрезков П5П2 и П2П4 перпендикуляры размером 1,2 см и 1 см соответственно. Строим дуги. КП5 оставляем прямым отрезком.

Шаг 7. Строим линию шва. Из точки С до линии локтя проводим прямую параллельно КЛ2. Из точки Л4 до линии низа проводим прямую параллельно Л4Н4.

Построение рукава завершено, теперь необходимо его «развернуть» так, чтобы все его части находились в одной плоскости и не перекрывали друг друга.

Шаг 8. Разворачиваем. Разрезаем по линии СЛ4Н4. Зеркально отображаем влево от оси КН2 и вправо от оси П4Л3.

Проконтролируйте, чтобы линия оката рукава со стороны спинки у основания (у точки С) была более пологой, без явной вогнутости, как со стороны полочки, если это не так, откорректируйте:

Переводим на кальку среднюю часть рукава

Переворачиваем кальку, совмещаем отрезок П4П3 на кальке с отрезком П4П3 на миллиметровке, переводим правую часть рукава (ближнюю к спинке)

Шаг 9. Закрываем щель в области Л2. Разрезаем л5л6 и совмещаем точку л6 с точкой Л2.

Переводим на кальку левую часть рукава (ближнюю к полочке), разрезаем по линии локтя, приклеиваем к средней части рукава по линии КЛ2Н2.

Шаг 10. Базовая выкройка рукава для платья/блузки готова. Измеряем длину проймы, у меня 48,4, это больше Дпр платья на 4,4 см, излишек нужно будет припосадить. Ширина рукава (между точками СС) 34 см. Меня эти параметры устраивают, и я оставляю выкройку-основу в таком виде. Переношу на бумагу поплотнее.

Теперь у вас есть выкройка-основа рукава для платья/блузки, и на ней вы можете моделировать рукава различных фасонов, либо оставить без изменений, добавить припуски на швы и раскроить классические длинные рукава с вытачкой, зауженные к низу.

Все о построении выкроек и кройки ткани

Крой и шитье по выкройке следует начинать изучать с простых изделий. Это может быть юбка, или легкое незамысловатое платье. Одежда должна быть из ткани средней плотности, так как с легкими материалами тоже сложно работать.

Для расклада деталей базового изделия используют большой стол. На полу выкладывать ткань и выкройки неудобно. На этом этапе требуется мелок, булавки, линейка или измерительный треугольник.

Важно! Выполняя шитье и крой, следует несколько раз перепроверять замеры и отступы. После построения базовой выкройки ее проверяют на точность, а также просматривают контрольные линии

Контролируют линии талии и бедер. Измеряют обхваты частей тела. Рассчитывают повторно все прибавки для удобства одежды

После построения базовой выкройки ее проверяют на точность, а также просматривают контрольные линии. Контролируют линии талии и бедер. Измеряют обхваты частей тела. Рассчитывают повторно все прибавки для удобства одежды.

Легкая выкройка для начинающих

Перед раскроем подготавливают материал. Ткань обрабатывают паровым утюгом. Влажно-тепловая обработка проводится в зависимости от типа ткани.

Что нужно помнить при раскройке:

Долевая нить параллельна кромке. Поперечная — перпендикулярна.
Для определения направления нитей лоскут резко натягивают. По долевым нитям материал тянуться не будет. Появляется хлопок при резком растяжении.
Отрез складывают вдвое. Крепят части выкройки.
Пояса, обтачки и мелкие части выкладывают между основными для экономии.
Если на материале есть ворс — он должен направляться сверху вниз.
Далее детали крепят и обводят контур маркером. Делают припуски. Переносят контрольные линии на лицевую сторону силками.

Технология обработки ткани На ткани выкладывают выкройки по-разному, в зависимости от типа изделия. Вот основные варианты:

Раскладки выкладываются пополам.
Раскладки выкладываются пополам. Соединяют срез к срезу. Детали лежат по поперечной нитке. Чаще всего таким способом портниха подготавливает будущую блузку.
Детали выкладывают под углом, когда собираются шить юбки или платья.
Также применяется раскладка в два сгиба и частичный сгиб для мужской и женской одежды.

Чтобы все было выполнено технически правильно, важно разобраться в направлении нитей и его значении для самостоятельно шитой одежды. Вариант расположения юбки

Вариант расположения юбки

Создаем окат рукава

Соединяем отметки F и L между собой. На полученном отрезке ставим точку 1, которая располагается от F на расстоянии, равном отрезку DF. Также соединяем G и Н и откладываем на полученном отрезке от точки G расстояние, равное длине GE.

Левая половина вашей выкройки является передней частью рукава. Правая сторона — это поверхность рукава, расположенная сзади. Обозначьте эти половины соответственно. Измерьте длину оката рукава справа и слева и сравните его с длиной проймы соответствующих выкроек спинки и полочки. Длина вашего оката не должна превышать пройму более чем на 0.5 сантиметра.

Вы можете увеличить или уменьшить окат после сравнения его с проймой. На самом деле каких-то четких правил для рисования этой кривой не существует, и все эти точки лишь слегка помогают обозначить места изгибов и переходов. Чтобы окат получился максимально правильно, нужно в процессе построения постоянно сравнивать его с проймами.

Таким образом, у нас получилась выкройка прямого рукава, которая и является базовой для других моделируемых вариантов.

Втачной рукав средней ширины на полную фигуру

Перед тем, как создавать выкройку, необходимо сделать несколько замеров:

Надо воспользоваться имеющимся чертежом и сделать вертикальное измерение пройменного диаметра. Чтобы это сделать, необходимо совместить вершины полочки и спинной части. Между соответствующими метками выполняют измерение.
Теперь нужно отметить середину отрезка, который был получен. Из этой точки требуется провести еще один отрезок, который проходит до отметки глубины рукавного выреза.
Из центральной точки верхней линии выкройки опускают перпендикуляр до горизонтальной линии, которая касается нижней части рукава.

Теперь необходимо вычислить рукавную ширину. Для этого потребуется мерка обхвата плеча, полученная ранее, к которой должна быть добавлена поправка на нужную степень облегания.

Далее будет рассказано, как выкроить рукав по пройме готового изделия:

Для начала построения выкройки надо сначала провести горизонтальный отрезок, который обозначит верхний край рукава. От него чертят линию вертикально вниз, на которой откладывают длину рукава.
В качестве начальной точки кроя нужно взять середину верхнего горизонтального отрезка. От него нужно в обе стороны отложить половину ширины рукава и провести в этих точках вертикальные линии.
Теперь нужно определить, где нужно кроить локоть. Для этого требуется отмерить длину плечевой части и поставить нужную отметку. Это расстояние откладывают из крайней точки оката рукава.
В верхней части чертежа обозначить окат плавной линией

При этом важно делать отметки в точках контроля. Требуется проследить, чтобы эти отметки совпадали на выкройке рукава и в соответствующих местах спинки и полочки.
Теперь необходимо очертить плавной линией низ оката чертежа

Здесь так же, как и в верхней части, надо поставить отметки в контрольных точках и затем проследить, чтобы они совпадали с аналогичными метками на спинке и полочке.
Отмечают линию, которая соответствует переднему рукавному перекату.
Теперь необходимо отложить на выкройке нижнюю рукавную ширину.
В направлении вертикально вниз проводят нижний скос.
Теперь осталось очертить локтевой нижний перекат.

Вам это будет интересно Пошив юбок шортов с выкройками и без них

После этого основа выкройки рукава будет сформированной.

Особенности построения выкройки

В процессе работы надо обратить внимание на особенности создания выкройки:

Деление оката на верхнюю и нижнюю части помогает более точно поставить метки на нем и на основной части выкройки.
Когда рукав одежды уже был вшит в пройму, необходимо его померять, чтобы убедиться в правильности его кройки и прикрепления.
В процессе работы необходимо учитывать, что величина оката превышает пройменные размеры на величину добавки, предназначенной для учета степени облегания.
Посадку рукава требуется регулировать по верхней части оката. В нижней части ее делают минимальной по размеру. Так происходит потому, что в этом месте проводить регулировку оката нет необходимости. Это надо учитывать при кройке любого рукава, например, фонарика.
После того, как рукав прикреплен к пройме, нужно убедиться, чтобы не было чрезмерного натяжения.

После окончания работы нужно сделать примерку, чтобы убедиться, что выкройка рукава для платья была сделана правильно.

Построение выкройки-основы рукава:

От точки П вниз откладываем ПН = Др = 55 см. Проводим горизонталь.

От точки Н вверх откладываем НН1 = 2_2,5 см, проводим горизонталь.

От точки Г вниз откладываем ГЛ = ГН1/2 – 1 = 17,8 см, проводим горизонталь (линию локтя).

Шаг 8. Разворачиваем. Разрезаем по линии СЛ4Н4. Зеркально отображаем влево от оси КН2 и вправо от оси П4Л3.

Переводим на кальку среднюю часть рукава

Шаг 9. Закрываем щель в области Л2. Разрезаем л5л6 и совмещаем точку л6 с точкой Л2.

Определение параметров длины и глубины проймы

Схема втачного рукава

Талия, бедра и вытачки

Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра. Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек. В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении. Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше — например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный. После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

Вытачки — чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость — условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» — при примерке.

Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду — не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра. По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину — 16 мм. На многих моделях они отсутствуют — для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

burdastyle.ru

Второй вариант выкройки

Если первый способ вас по каким-либо соображениям не устраивает или кажется слишком громоздким, то можно воспользоваться другим. Он тоже не слишком прост, но иногда для моделирования силуэта подходит больше.

Построение выкройки рукава реглан в этом случае начинается с нанесения на копировальную бумагу обычных линий полочки. Она вырезается, а затем на ней «закрывается» грудная вытачка. То есть на макете вырезается треугольник, показывающий расположение вытачки, а края горловины и проймы скалываются вместе. Чтобы лекало не деформировалось, делается разрез по вытачке на талии и небольшой надрез от вершины грудной вытачки до проймы рукава. Тогда при скалывании они сами раскроются на необходимую ширину. Этот прием называется переносом вытачки. Затем к уже сформированной полочке прикладывается рукав, и повторяются манипуляции из первого варианта. Окончено построение выкройки. Рукав реглан у вас обязательно получится.

Что потребуется для работы

Чтобы все пришить, нужно собрать отдельно лиф и рукава. У лифа стачиваются и обметываются плечевые, боковые швы, соединяются все вытачки. По линии проймы можно проложить строчку или приклеить кромку, предохраняющую от растяжения. По линии оката прокладываются две параллельные строчки: первая на расстоянии 0,5 см от края оката, вторая на 1,5см. Длина строчек – от переднего до заднего переката.

Справка! Одну из нитей следует ослабить. После вшивания рукава, временные строчки удаляются.

У одношовного рукава стачивается средний шов, у двухшовного – швы переднего и заднего переката. Все припуски разутюживаются или заутюживаются (по модели), обрабатываются подгибки, горловина и застежка.

Важно! Утюжка изделия после каждой операции – одно из условий аккуратного вида в итоге. Последним этапом подготовки к втачиванию будет припосаживание верха оката

Осторожно подтягиваем неослабленные нити временных строчек

Длина оката в итоге должна равняться длине проймы этого участка. Последним этапом подготовки к втачиванию будет припосаживание верха оката

Осторожно подтягиваем неослабленные нити временных строчек. Длина оката в итоге должна равняться длине проймы этого участка

Последним этапом подготовки к втачиванию будет припосаживание верха оката

Осторожно подтягиваем неослабленные нити временных строчек. Длина оката в итоге должна равняться длине проймы этого участка. Последним этапом подготовки к втачиванию будет припосаживание верха оката

Последним этапом подготовки к втачиванию будет припосаживание верха оката

Рукав цельнокроеный

Как построить цельнокроеный рукав? Выкройка основного изделия для этого несколько модифицируется. То есть должна быть перенесена боковая линия лифа вместе с вытачкой на середину проймы. Длину и ширину вы определяете так, как вам надо. Для того чтобы в итоге получить цельнокроеный рукав, выкройка (а точнее, ее построение) начинается с того, что от верхней точки проймы откладывается длина рукава как продолжение линии плеча.

Итак, в нашей статье была рассмотрена выкройка рукава в различных ее вариантах. Помните, что в любом деле есть место импровизации. Изучив все основные варианты выкроек и моделей, можно смело приступать к созданию чего-то своего. А все основы и принципы для работы вы найдете в этой статье.

Особенности втачного рукава

Форма классического втачного рукава повторяет форму опущенной руки человека:

передний контур имеет вогнутую форму за счет отвесного положения плеча;
задний контур представляет выпуклую линию сгиба за счет соотношения ширины рукава в верхней части, на уровнях локтя и запястья;
низ рукава представляет собой горизонтальную линию, если рукав прямой, или наклонную линию, если необходима манжета.

Контур изделия имеет плавные линии перекатов, в которых нет перекосов и складок как с внешней, так и с внутренней стороны изделия.

Втачной рукав на руку изготавливают различной формы и конструктивного решения, он имеет разную длину и форму исполнения (зауженные, прямые, расширенные, одношовные, с локтевой вытачкой, увеличенным окатом и т.д.). Вне зависимости от типа и формы рукавов разработка выкройки выполняется по единому плану в несколько этапов:

определение исходных данных (высота, ширина);
построение чертежа рукавов с учетом их формы;
нанесение разметки переднего и локтевого перекатов;
моделирование проектируемой формы рукава.

Чертеж обязательно соотносят с параметрами руки и проймы.